Как сделать деревянные полы в частном доме: пол из доски своими руками, правильно, укладывать половые доски, стелить, класть, лаги

А чем они хороши?

Качественные деревянные полы, при правильном уходе, веками сохраняют свои эксплуатационные характеристики, относительно недороги, универсальны (их можно устанавливать на любой тип основания), безвредны для человеческого организма и имеют очень эффектный внешний вид. При необходимости они могут служить основой для устройства полов разного типа. Кроме того, паркетные полы достаточно просты в установке и могут быть установлены в частном доме или квартире одним человеком.

Общие принципы устройства деревянных полов

Половые доски всегда укладывают прямо на бревна, но сами бревна можно класть как на бетонное или даже грунтовое основание, так и на опоры — обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все же применяется технология, при которой концы бревен заделывают в противоположные стены или кладут на специально предусмотренные выступы у стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае перекрыть большие пролеты очень сложно: требуются бревна очень большого сечения и веса и самостоятельно их правильно установить практически невозможно…

Устройство деревянных полов на бетонной основе практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Гораздо сложнее обстоит дело с устройством пола на первом этаже частного дома, так как в этом случае крайне желательно устраивать вентилируемый и СУХИЙ грунт. Его наличие во многом определяет прочность и долговечность чистового пола, особенно в случаях высокого положения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

Выбор метода укладки пола зависит от инструмента, необходимого для работы. Но в любом случае без:

• лазерный уровень; в крайнем случае можно использовать гидроуровень, но для работы на нем потребуется помощник;
• молоток массой не более 500 г;
• плотник и (или) болгарка.
• цепная или циркулярная пила, или хорошая ножовка по металлу.
• обычный строительный уровень или крестообразный уровень длиной не менее 1 метра; перекрестный уровень предпочтительнее, так как позволяет проверять самолет одновременно в двух направлениях;

Не будет лишним и обычный столярный инструмент: угольник, топорик, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирают из следующих «слоев» (снизу вверх):

• черновой пол («низ;
• гидроизоляционный слой;
• чистовое напольное покрытие.
• непосредственно деревянный пол (финальный этаж);
• основа всех этажей — бревна;
• слой теплоизоляции;

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно поддерживается опорными стойками: бетонными, кирпичными, деревянными или металлическими.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день — столбы из кирпича, которые имеют приемлемые прочностные характеристики, вполне доступны с финансовой точки зрения и не требуют особых трудозатрат при строительстве. Единственное ограничение — высота этих опорных столбов не должна превышать 1,5 м; если он больше, то для сохранения прочности опор придется увеличить их сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, как следствие, к удорожанию строительных материалов. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения кирпича 1х1, на высоте 0,6-1,2 м делают сечение кирпича не менее 1,5х1,5, раскладывают столбы до 1,5 м высотой не менее 2х2 кирпича.

В любом случае необходимо под кирпичные опоры залить бетонный «пятак», площадь которого превышает площадь сечения столбов не менее чем на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбирают в пределах 0,7-1 м ПО Бревну и 0,8-1,2 м МЕЖДУ бревнами сечением 100… 150х150 мм. После разметки точек возведения столбов извлекаются колодцы глубиной около полуметра; главное, чтобы дно было под плодородным слоем земли. На дне этих мини-ям делается «площадка» из песка и гравия, на которую заливается цементная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившейся «копейки» находилась в нескольких сантиметрах от уровня земли.

именно на этапе укладки опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола, и именно на этом этапе лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕЙ КРАЙКИ ЛАГа плюс 1 см, между противоположными стенами на этом уровне протягивается строительный трос, а высота столбов уже доводится до его уровня. Необязательно визуализировать это строго до миллиметра — зазор в пару сантиметров вполне допустим. При расчете общей толщины перекрытия следует учитывать, что хотя бы верхний его этаж должен быть выше уровня цоколя здания, иначе избежать «мостиков холода» будет крайне сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть наличие в них креплений лагов стропил. Обычно такой крепеж представляет собой вертикальные «шпильки» с закладной резьбой или анкерные болты 10-20 см — затем в бревнах в соответствующих местах просверливаются сквозные отверстия, с помощью которых стропила «монтируются» на получившиеся шпильки и притягиваются от гайки и шайбы. Излишне выступающая «резьба» нарезается «болгаркой».

Боковые поверхности столбов и, в частности, их верхняя плоскость, на которую будет укладываться лаг, желательно покрыть слоем стойкой штукатурки — она ​​еще больше укрепит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых подкосов укладывают 2-3 слоя небольших кусочков рубероида.

После полного высыхания и застывания кладочного раствора (на это уходит около недели) бревна уже можно укладывать на готовые опорные столбы.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лага выбирается исходя из конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два: «плавающие» и жесткие.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и опирается исключительно на стойки, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором концы лага так или иначе жестко закреплены на стенах; такая конструкция практически исключает «хождение» перекрытия, но при опускании здания это может привести к деформации готовых полов.

У «плавающего» варианта пола длина лага на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор не должен быть больше 2 см, иначе будет сложно жестко закрепить бревна к стенам. При необходимости бревна можно сделать из двух и более кусков, соединив их в «полуторки» — но стык обязательно должен упасть на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при распиливании бревна до 10х100 мм) привинченным: саморезы.

Если итоговая длина лаг меньше трех метров, их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки в рубероиде!); однако между рубероидом и нижним настилом балки гораздо лучше уложить панель толщиной 25-50 мм. В случае фронтальной задержки это обязательно!

Выравнивание лаг

После укладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: с помощью деревянных распорок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально, по заранее рассчитанному и размеченному уровню высоты. Пока прокладки используются только на крайних опорных стойках, промежуточные пока можно не обращать. Концы выставленных бревен прибивают к стенам; в случае плавающих полов такое крепление будет временным.

С двух сторон на расстоянии 0,3-0,5 м от стен строительный шнур плотно натягивают по верхним этажам уложенных бревен. По нему отображаются все остальные промежуточные балки; затем при необходимости между остальными стояками и лагами устанавливаются прокладки. ВСЕ распорки должны быть НАСТОЯТЕЛЬНО привязаны (прибиты) к арматуре и, если возможно, к опорным стойкам. Стропила должны плотно сидеть на столбах, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм, но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки бревна делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза ствола с каждой стороны прибивают узкую планку («черепную» планку). На нем между бревнами укладываются черновые доски длиной, равной расстоянию между бревнами. После монтажа эти панели покрываются «твердой» пароизоляционной пленкой, на которую наносится или заливается утеплитель. Сверху все полностью закрыто ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подземном пространстве необходимо предусмотреть вентиляцию — принудительную (при большом подземном объеме) или естественную. Обязательным элементом такой вентиляции являются так называемые «форточки» — сквозные отверстия в фундаменте или в стенах, расположенных ниже уровня пола. Такие проемы должны быть доступны по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры форточки обычно выбирают 10х10 см, центр ямы должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня земли (выше толщины зимнего снежного покрова). Обязательно предусмотреть возможность закрытия форточки зимой. Кроме того, для защиты от грызунов форточки закрываются тонкой сеткой.

Если подпочва не слишком глубокая (не более 0,5 м) и устройство вентиляции затруднено, вентиляционные отверстия проделывают в самом полу, обычно в углах. Эти отверстия закрыты декоративной сеткой и всегда должны быть открыты.

Как правильно настелить полы

Перед укладкой половиц утеплитель накрывают ветрозащитной тканью. Выбор доски зависит от типа поверхности, на которой будет готовый пол. Если задумано натуральное, вам потребуются мужская и женская подножка (с замком); если вы собираетесь стелить пол линолеумом или ламинатом, можно сделать это с помощью обычной обрезной доски. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДЕРЕВО ДОЛЖНО БЫТЬ ХОРОШО СУХОЕ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первую доску кладут с зазором 1-1,5 см от стены и не вплотную к ней, шипом у стены. Последующие доски прижимаются к предыдущим с помощью какого-то упора (например, струбцины) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями — шурупы в этом случае не подходят, они неплохо притягивают доску к верхней поверхности бревна. Указанное пространство в 1-1,5 см необходимо выдерживать по всему периметру комнаты. Существующие стыки на концах половиц необходимо компенсировать.

Окончательная отделка настланного пола

После укладки доски пол готов к отделке, которая состоит из шлифовки (соскабливания) и покрытия лаком или лаком. Сделать это вручную практически невозможно — следует использовать фуганок или болгарку. После этой очень пыльной процедуры рекомендуется все трещины и «открытые» промежутки между досками обработать шпатлевкой из олифы. Последняя операция перед покраской — это крепление плинтуса по периметру помещения.

Глянцевая поверхность окрашивается или покрывается лаком, например, яхта; Современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую деревянную поверхность или материал. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. Если вы хотите получить не глянцевую, но матовую поверхность пола, можно использовать воск или масло.

Разновидности материалов для пола

В деревянном доме для облицовки поверхностей можно использовать доску, паркет, керамическую плитку, ламинат, линолеум. У каждого материала есть свои особенности, которые нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.

Доска

Деревянные полы покрыты антисептиком и лаком

Для изготовления половиц используется массив дерева. Длина элемента от 0,9 до 6 м, толщина от 1,8 до 6 см. Каждая деревянная панель снабжена шпунтом и пазом. Чтобы соединить доски между собой, нужно вставить наконечник в паз и легко отбить резиновым молотком или молотком.

Дуб и лиственница используются для изготовления отделочных материалов. Хвойные породы отличаются быстрым износом, поэтому используются редко.

Преимущество материала — низкий уровень теплопроводности, хорошая прочность, простота монтажа и ремонта. Однако стоимость его высока. Такой пол требует дополнительной обработки защитными пропитками, лаком.

Клееная древесина отличается высокой прочностью и низким риском деформации, но стоимость ее намного выше. Также материал можно использовать на открытых террасах и чердаках.

Керамика

В деревянном доме вы делаете кафельный пол в ванной и на кухне

Плитка — отличный вариант для ванной, кухни. Хорошо отталкивает воду, не разрушается под ее воздействием, защищает основание. За плиткой легко ухаживать, так как ее можно чистить химическими и абразивными средствами. Покрытие отличается высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температур.

Паркет

Напольный паркет — традиционный для деревянного дома паркет. Он состоит из деревянных планок, которые в процессе изготовления приобретают необходимую форму и полируются. Материал изготовлен из массива дерева: дуба, березы, бамбука. Несмотря на свою прочность, паркет плохо взаимодействует с влажным воздухом, может деформироваться под воздействием экстремальных температур. Каждые 5 лет поверхность пола необходимо очищать и красить. Укладывать паркет своими руками можно, но этот процесс достаточно сложный и требует определенных навыков.

Ламинат

Полы из ламината обойдутся дешевле деревянных

Эта отделка сделана из ламелей из прессованного обрезного дерева. В их основе лежит ДВП, на которую нанесен рисунок. На завершающем этапе обработки изделия поддаются ламинированию. Чем толще защитный слой, тем дольше прослужит покрытие. Выбирать дешевый вариант не стоит, так как у него небольшой срок хранения.

Ламинат быстро монтируется, так как оснащен специальной системой фиксации. По технологии монтажа стыки долго остаются прочными. Еще одно преимущество ламината — способность имитировать натуральное дерево.

Линолеум

Линолеум содержит синтетические компоненты, поэтому в деревянном доме его используют редко. Его преимущество — разнообразие цветов и фактур, простота монтажа, простота ухода, доступная стоимость, высокая устойчивость к воздействию негативных факторов.

Способы укладки

Комнаты деревянного дома приобретут презентабельный вид, а ваша гостиная в них станет по-настоящему уютной, если пол будет гармонировать со стенами. Однородный материал дополнит интерьер комнаты.

Выбор породы дерева для пола зависит от:

• материальные возможности;
• назначение помещения;
• плановые нагрузки.

При неограниченном бюджете выбирают самые красивые, прочные и плотные материалы из зарубежных стран. Экзотические деревья, произрастающие в тропических лесах, обладают уникальными свойствами. Они выдерживают повышенную влажность, просты в обращении и устойчивы к истиранию. Кроме того, доски из таких деревьев отличаются красивыми цветами. Например, древесина мербау может быть золотисто-оранжевой или красновато-коричневой. Пурпурный пол можно сделать из палисандра. А полосатый пол — результат покупки очень дорогой зебрано.

Доски из хвойных пород, в том числе из сосны и ели, не потребуют больших затрат. С таких полов помещение наполняется полезными для человека веществами и приятным ароматом. Дерево всегда остается теплым, поэтому по полу приятно ходить босиком.

Для душевых, бань и саун нужны осиновые и липовые доски. Они не выделяют смол и устойчивы к воде и высоким температурам.

В веранде, открытой для дождя, пол состоит из рифленых досок из дуба или лиственницы.

Толщину половиц следует выбирать с учетом расстояния между соседними бревнами. При расстоянии 600-700 мм достаточно толщины 40 мм. Если пролеты больше указанного размера, следует отдавать предпочтение доскам толщиной 50 мм. Что касается ширины, то она задается дизайн-проектом или предпочтениями хозяев.

Если вы решили сделать пол своими руками, помните, что широкие доски неудобно укладывать в одиночку. Кроме того, чем больше размер сети, тем больше она сжимается. Результаты этого неизбежного процесса могут повлиять на качество деревянного пола. По этой причине лучше брать не широкие и не слишком длинные доски.

Один из способов укладки пола — разложить его, при этом стыки концов досок не должны совпадать в соседних рядах.

Если в качестве основы используется фанера, то паркетные доски приклеиваются шпатлевкой или клеем, и дополнительно фиксируются саморезами, как в случае цельной доски. Обклеивать необходимо по всей площади, без пустот.

Помимо традиционной прямой формы кладки применяется диагональ. Укладка под углом 45 ° к стене особенно элегантно смотрится в просторном помещении.

Черновой пол готов

В конструкции чердака с деревянным каркасом допускается использование как ваты на основе стекловолокна, так и базальтовой минеральной ваты (каменной ваты). Учитывая отсутствие давления на утеплитель, для установки в таких системах подходят изделия относительно небольшой плотности (от 23 кг / м3). А поскольку ориентация утеплителя чисто горизонтальная и не ожидается проскальзывания, противопоказаний к использованию ватных матов, поставляемых в рулонах, нет.

Следует сказать, что для нормальной эксплуатации минеральную вату ее необходимо дополнить строительной пленкой. На чердаке первого этажа и на чердаках над влажной средой перед укладкой утеплителя на сырые опилки предварительно укладывается лист гидроизоляции. Как правило, это армированный полиэтилен, который отличается от обычного большей прочностью и долговечностью.

Важно! Какими бы идеальными ни были меры гидроизоляции и пароизоляции, все элементы деревянных полов и деревянных полов необходимо обрабатывать пропиточными составами с антисептическим действием, которые в случае «аварии» помогут избежать распространения гнили или грибов, т пример OZONE 007.

Утепление пола минеральной ватой

Поверх ватного диска, чтобы избежать попадания волокон в окружающую среду и защитить утеплитель от внешней влажности со стороны помещения, изолирующий слой покрыт специальными мембранами, даже супердиффузионными, которые позволяют вату всегда находиться внутри в сухом состоянии. Здесь есть очень важный момент: чистовой настил деревянного пола не должен касаться утеплителя или какой-либо из пленок обратной стороной, иначе возникнут проблемы с вентиляцией чернового пола и возможно снижение прочности и эффективности конструкции. Поэтому здесь необходимо создать вентиляционный зазор с дополнительными дистанционными элементами. Это может быть черновой пол (пол) под шпунтованную доску, бревна или контр рейку толщиной до 40 мм, если полы укладываются непосредственно по балкам перекрытия

Что нужно знать, прежде чем приступить к укладке пола?

Для деревянного дома подойдет бетонный или дощатый пол. Второй вариант состоит из следующих уровней:

• черновое дно, теплоизоляция и гидроизоляция;
• отделка пола — напольное покрытие.

Пол в деревянном доме возводят на бревнах или на столбах. Второй способ актуален, если нет конкретной основы. С монолитным основанием все очень просто, но если нет времени закладывать фундамент бетоном, можно установить пол на балки с опорами или попасть в стены.

• однослойные (в зависимости от толщины досок и расстояния между балками полы можно укладывать по лагам или без них);
• двухслойный (дополнительно установить черновое покрытие).

Важный момент! Если при строительстве однослойного перекрытия шаг между стропилами не превышает 0,5 м, то при монтаже пола на бревна доски можно укладывать поверх самих стропил.

Что касается уровня тяги, то он необходим по нескольким причинам:

• обеспечить вентиляцию пола (иначе срок службы пола сократится);
• служит основой для теплоизоляционного материала и отделочного слоя;
• придает жесткость каркасу.

Перед тем как приступить к укладке пола необходимо убедиться, что:

• выбранная древесина с оптимальным уровнем влажности (иначе древесина легко деформируется);
• на досках отсутствуют дефекты (сучки, сколы, трещины);
• материал приобретался с запасом (это связано с тем, что древесина из разных партий может иметь разный оттенок, что отрицательно скажется на внешнем виде покрытия).

Подготовительные работы

Чтобы правильно возвести черновой пол в деревянном доме, необходимо обратить внимание на тип фундамента, созданный на этапе строительства здания. Возможно крепление чернового пола к цокольному / полу. Но прежде чем приступить к его установке, нужно провести ряд подготовительных работ.

В первую очередь нужно позаботиться об устройстве вентиляционных отверстий в стенах. С внешней стороны здания они украшены решетками. Затем все деревянные элементы следует обработать антисептическими составами.

Также, исходя из размеров основания, рассчитайте количество необходимого материала. Если пол будет монтироваться на открытом грунте, то в этом случае следует делать двухслойный черновой пол.

Сначала на подпорки монтируются бревна, а затем на них укладываются панели, бруски и бревна.

Важный момент! Чтобы правильно сделать черновой пол своими руками, нужно постоянно следить за его горизонтальным положением (на каждом этапе его следует проверять). Это нужно для того, чтобы на полу не появился откос.

Все деревянные детали необходимо обработать: пиломатериалы и бревна распилить, исключив уклоны и скосы.

Чтобы продлить срок эксплуатации пола, все деревянные элементы перед укладкой необходимо обработать антисептиками.

Для установки чернового слоя вам потребуются:

• кирпич, для устройства столбов (размеры столба 0,4х0,4х0,2 м);
• фанерные плиты и листы (используются как настил);
• болты и уголки (с их помощью будет крепиться лаг к опорам).
• теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;

Важный момент — площадь конструкции и размер лагов влияют на количество материалов, которые понадобятся для укладки чернового пола.

Процесс укладки чернового пола своими силами

Черновой пол в деревянном доме своими руками (процесс):

1. Задержка установки. Они нужны, если изначально к стенам крепились балки. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, под лаги устанавливают опоры из кирпича.
2. Лагу закрепляют в основании дома. Затем необходимо сделать обвязку из досок по всему периметру. Далее выполняется крепление при помощи болтов.
3. Отступают от стен на 0,2 м. Все щели заделываются теплоизоляционным материалом.
4. Фиксация черепных стержней производится в нижней части лага. Платы устанавливаются сверху, но не фиксируются.

Итак, переходим к изоляции:

1. Вся поверхность основания покрыта гидроизоляционным материалом. Прикрепите его к стенам.

Для закрепления материала используется степлер.

Укладка теплоизоляционного слоя. Его толщина не должна превышать / равняться высоте установки бревен. Если утеплитель тонкий, его можно класть в два слоя.

• Создание пароизоляции. Весь «пирог» покрывают пароизоляционным материалом и прикрепляют к стенам дома. Все стыки проклеены скотчем. Закрепил степлером.

• Важный момент! Ширина прикрепляемого к стене слоя гидроизоляционного материала должна быть равна высоте конструкции перекрытия. Рекомендуется закрепить материал выше указанного уровня.

  Если после устройства слоя теплоизоляции остается щель, то после укладки пароизоляции можно приступать к созданию второго слоя напольного покрытия.

  Если материал был уложен на уровне утеплителя, то в этом случае сначала необходимо установить по бокам деревянные панели, которые будут давить на материал, тем самым образуя щель.

  Для наглядного примера рекомендуем посмотреть видео, как правильно стелить черновой пол.

  Второй слой укладывается аналогично процессу фиксации лага. От стен следует отвести 0,2 м и уложить. Образовавшиеся трещины закрываются утеплителем (часто выбирают минеральную вату).

  

Строим пол в два слоя в деревянном строении

В отличие от одинарного пола, двойной пол состоит из двух слоев: чистовой и черновой.

Двойной деревянный пол для строительства

Шаг 1

На опорные несущие балки устанавливаются лаги, к которым прибиваются дополнительные черепные штанги.

Дополнительные перемычки черепа

Шаг 2

На черепные добавочные бруски в поперечном направлении прибивают доски чернового слоя перекрытия. Могут использоваться необрезные доски хвойных пород различной толщины (15-45 мм). Перед укладкой доски обрабатываются антисептиком. Укладываемые доски хорошо фиксируются между собой, чтобы оставались минимальные зазоры.

Шаг 3

На шероховатое покрытие укладывается стойкий пароизоляционный слой полиэтилена. Его полосы накладываются друг на друга.

Пароизоляция в полиэтиленовой пленке

Шаг 5

Бревна укладываются на черновой пол. Их высота выбирается исходя из необходимого уровня утепления (обычно 50 мм).

ШАГ 6

Между лагами располагается изоляционный слой. Выбор материала для утепления зависит исключительно от вашего бюджета и предпочтений:

• развернутый рулон минеральной ваты;
• слой наполнителя, например керамзит или смесь глины с опилками;
• система трубопроводов для теплого водяного пола.
• вспененные полимерные панели (например пенополистирол);

Теплоизоляция деревянного пола

Шаг 7

Поверх слоя утеплителя укладывается еще один слой гидроизоляции. Если вы строите теплый водяной пол в толще древесины, верхний гидроизоляционный слой не используется. При устройстве пола с пассивной теплоизоляцией между верхним краем слоя теплоизоляции оставляют зазор в 1-1,5 сантиметра.

Шаг 8

Поверх всего этого «бутерброда» укладываются шпунтовые доски. Технология их установки уже описывалась выше.

Шаг 9

В углах комнаты при установке оставляют вентиляционные отверстия сечением около 5 сантиметров, которые закрывают декоративными решетками. Поверхность решеток возвышается на пару сантиметров от пола. Это возвышение защищает решетку от попадания влаги.

Недра вентилируется также через окна в стенах подвала. Зимой все типы вентиляционных окон закрываются.

Напольные вентиляционные решетки

Как правильно уложить пол на лаги?

Схема укладки досок на бревна.

Монтаж лага можно производить прямо на фундамент или стены деревянного дома. Перенесите поленья в дом и оставьте их там на несколько дней, чтобы материал «привык» к условиям окружающей среды. Далее нужно взять 2 бревна и разместить их на противоположных стенах. Среди установленных лаг протягивается плотная нить с шагом 150 см, в дальнейшем вы будете ориентироваться на эти нити и сможете правильно установить все остальные лаги. Обязательно заполните имеющиеся щели и щели теплоизоляционным материалом.

Если для укладки пола будут использоваться доски шириной около 40 см, лаги следует монтировать на расстоянии 80 см друг от друга. Если доски шириной до 30 см, устанавливайте бревна с шагом 50-60 см, а если вы кладете доски шириной более 40 см, бревна следует устанавливать на расстоянии 100 см друг от друга.

Используйте деревянные или фанерные клинья, чтобы отрегулировать высоту бревна. Для усиления клиньев используйте длинные гвозди или саморезы. Если есть возможность крепления лаг на бетон, для этого необходимо использовать анкеры или дюбеля. Крепежи сделайте так, чтобы шляпки элементов входили в основание примерно на 3 мм.

Основные методы гидроизоляции деревянного пола.

Проверка горизонтального положения — обязательный этап монтажа. Только после этого можно переходить к укладке и укреплению настила из досок.

Отступите от стены 15-20 мм и закрепите, руководствуясь натянутой ранее линией, доски первого ряда. Заранее подготовьте отверстия для саморезов, если скрепляете ими. Поместите доску на каждое бревно и закрепите ее. Используйте саморезы, чтобы скрыть щели между полом и стеной.

Какова конструкция деревянного пола?

Схема расположения торта на деревянный пол

Чтобы правильно уложить пол своими руками, следует учитывать, что его структура состоит из чернового пола, слоя тепло- и гидроизоляции, чистового пола и напольного покрытия.

Конструкция может быть двухслойной или одинарной. Если мы станем вторым способом, то задержки может и не быть. Их наличие или отсутствие определяется толщиной досок и расстоянием между балками.

Иногда бывает, что деревянная конструкция смещается под действием различных факторов, что приводит к деформации чернового пола. При построении многослойной конструкции гарантируется устойчивое состояние верхних слоев.

При наличии несущих столбов, а также в тех случаях, когда балки вставляются в стены дома, необходимо расположить бревна по порядку.

Установка деревянного пола на лагах

Когда монтируется черновой пол, все балки выравниваются по высоте и ответственные конструкции надежно фиксируются в проектном положении, начинается монтаж чистового пола. В большинстве случаев для жилых комнат деревянного дома этот элемент конструкции выкладывают из доски с обработанной боковой поверхностью для надежного скрепления элементов между собой. Монтаж осуществляется согласно следующей технологической карте:

• Доски следует проверять на соответствие поперечному сечению и отсутствие кривизны. Если кривизна превышает 20 — 30 мм, после резки лучше использовать элементы в качестве удлинителей.
• После сортировки досок подсчитывается их количество.
• Длина разреза отмечается рулеткой, квадратом и карандашом.

Разрежьте половицы

• Разрез будет произведен по линии разметки ножовкой, лобзиком или торцовочной пилой.
• После нарезки необходимо отшлифовать конец изделия абразивным кругом.

Отшлифовать торцы досок

• Перед установкой по периметру стен деревянного дома монтируется демпферная лента для предотвращения передачи вибраций.
• Монтаж ведется строго перпендикулярно лагам.

Установка платформы

• Для лучшей звукоизоляции на поверхность бревна укладывается эластичный полимерный материал — эластомер, поверх которого панели уже покрыты.
• Монтаж досок начинается последовательно, от задней стены к выходу.
• При образовании зазоров доски забивают с бокового края молотком и фиксируют струбцинами.

Крепление половиц с помощью хомутов

• Доски крепятся саморезами, которые вкручиваются по диагонали в боковые грани перед установкой каждого последующего элемента. Таким образом достигается скрытое крепление.

Крепление подножки саморезами

• Сразу после установки двух соседних элементов фиксаторы снимаются и переставляются на последующие доски.
• Последняя доска, как правило, не кратна по ширине и не может уместиться в монтажное пространство. В этом случае его размечают по всей длине и вырезают лобзиком, после чего монтируют в проектное положение.
• По окончании монтажа горизонта с помощью измерительного инструмента проверяется его положение, после чего проверяется качество поверхности и стыков досок.

Завершение установки

• Поверхность чистового пола обрабатывается циклом, очищается, грунтуется и покрывается проникающими защитными составами, красками и отделочными материалами.

Роспись полов из досок

• На завершающем этапе по периметру комнаты монтируется постамент.

Устройство цоколя

Готовый пол, размещенный в комнате, не должен спрыгивать или отслаиваться от грубых балок. Если в каком-то месте ощущается дефект, доску прижимают дополнительным саморезом, который впоследствии маскируется под слой лака.

Готовый паркетный пол в доме